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El chef José Álvarez, de 'La costa' en El Ejido, durante su intervención en el Encuentro de los Mares. r. c.

«La supervivencia humana pasa por aprender a domesticar el mar»

La segunda jornada del Encuentro de los Mares debate sobre el futuro señalando el buen camino de la acuicultura

david salvador

Miércoles, 15 de julio 2020, 01:39

Con información, buena gestión y prácticas sostenibles, el futuro de la humanidad estará asegurado si viene del mar. Así quedó patente en la segunda jornada del Encuentro de los Mares, que volvió a reunir a cocineros y científicos. El biólogo marino Carlos Duarte lo ve ... claro: «Es imposible seguir viviendo de la agricultura y de la ganadería. En breve, una cuarte parte de los alimentos vendrá del mar, especialmente de la acuicultura en la que España ha sido líder mundial junto a Noruega. Nosotros con mejillones; los nórdicos con salmones. El objetivo es aprender a domesticar el mar, a cultivarlo».

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Por su parte, Vidar Helgesen, enviado especial de Noruega para la Construcción de una Economía Oceánica Sostenible, ofreció soluciones para la gestión económica sostenible del océano, un modelo basado en las nuevas tecnologías y el conocimiento sobre el mar. «Es imprescindible que se superen las barreras políticas que algunos países mantienen para desbloquear la información», dijo. No señalaba a España, pero también. «Necesitamos más cultura de la transparencia y de compartir». También es una cuestión de comunicación. «Por su nula huella de carbono, por su bajo nivel de contaminación y por su calidad nutricional, tenemos uno de los mejores túnidos del mundo, y no tiene sentido que en los mercados encontremos piezas del Pacífico», comentaban desde Tenerife, cuyo Cabildo ha creado la marca Pesca Artesanal.

Plato de chuletilla de cherna con menier de salicornias y colágeno ahumado elaborado por el chef José Álvarez. R. C.

Especies que eran descartadas en la pesca ahora son protagonistas, como la gamba blanca

No a los descartes

Tras conocer la cocina del pescado en Andalucía, el argentino Fer Rivarola montó 'El baqueano' en Buenos Aires, ahora uno de los más prestigiosos restaurante de Latinoamérica. Allí elabora platos «pedagógicos» donde a veces camufla el producto para que el comensal se lo coma sin objeciones. Es el caso de un plato de langostinos donde emulsionan las cabezas para servirlas. «De otra manera, el argentino las rechazaría».

El otro mensaje del día fue la denuncia del descarte. Alberto Echaluce, periodista especializado, explicó el proyecto Novelfish, que da salida y valor comercial a los descartes transformándolos en salsas, emulsiones, saborizantes o patés. En Tenerife, la pesca artesanal de los túnidos se realiza siempre con anzuelo y pieza a pieza. Así evitan la pesca fantasma causada por la faena con redes. Los malagueños Sebastián Guerrero y Lourdes Villalobos defienden que para aprovechar el 100% del pescado «solo hay que encontrar la manera de sacar las máximas cualidades de cada pieza y los puntos de cocción adecuados, también de aquellas especies menos comunes». Así empezó la gamba blanca, de la que al inicio nadie hablaba, y ahora ocurre con la gamba plana. «Al comerla cruda nos dimos cuenta de que es más melosa que la quisquilla y resulta ideal para un tartar».

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