Adiós a Paco Rabanne, el 'metalúrgico' de la moda

Rabanne, Francisco Rabaneda y Cuervo según el registro, nacido el 18 de febrero de 1934, no fue solo un genio de la moda: su carácter excéntrico, sobre todo al final de su vida, le llevó a predecir 'fines del mundo', como cuando aseguró en 1999 en televisión que París quedaría destruida por la caída de la estación espacial Mir. Retirado desde hace años en su casa de Portsall, en Bretaña, dicen en su entorno cercano que se fue apagando en los últimos tiempos hasta dejar caer el telón como en el mundo del espectáculo, que tanto amó y cultivó.

«Está entre las figuras de la moda más fecundas del siglo XX, su legado continuará siendo una constante fuente de inspiración. Agradecemos al señor Rabanne por establecer nuestra herencia vanguardista y definir un futuro de posibilidades sin límite», dijo a través de su web la Casa Paco Rabanne, 'factoría' donde desarrolló sus creaciones de moda y perfumes. «Desde su primera colección, Paco Rabanne hizo añicos los límites de la moda. Saludo al iconoclasta, al creador que vistió de oro a Françoise Hardy, a este 'metalúrgico de la moda' que marcó con hierro nuestros imaginarios», reaccionó Rima Abdul Malak, ministra francesa de Cultura, recuperando la definición de Coco Chanel.

Su madre fue costurera de Cristóbal Balenciaga. Su padre, coronel de las fuerzas republicanas, fue fusilado por las tropas franquistas durante la Guerra Civil. Él nació en Pasaia pero su familia se exilió en febrero de 1939 a Bretaña, región francesa donde pasó buena parte de su niñez y a la que también se sentía muy vinculado. «Se fue un embajador de Bretaña», escribió el diario local 'Le Télégramme' tras su muerte. «Era alguien bastante popular en la comuna. Tenía la simplicidad de los hombres que saben de dónde vienen», dijo Marguerite Lamour, alcaldesa de Ploudalmézeau-Portsall, que le recuerda como un hombre «sencillo y de una gran cortesía».

París, Bretaña y el País Vasco eran su triángulo y, aunque en su memoria los orígenes pasaitarras quedaban borrosos, nunca perdió la vinculación con su tierra natal. Fue uno de los primeros impulsores del Museo Balenciaga de Getaria y protagonizó varios proyectos para construir un museo con su propia obra en Pasaia. Ninguno de ellos fructificó, al menos en vida del diseñador, aunque hay varias iniciativas aún en marcha.

Su madre, comprometida socialista, había sido costurera de Balenciaga en San Sebastián y «la primera en llevar en los años 20 un vestido de Paul Poiret sin corsé y el pelo corto, por lo que la detuvieron». La influencia de Balenciaga se notó en sus primeros diseños, que le publicó en 1959 la revista 'Women's Wear Daily'. Era una época en la que, para subsistir y pagarse sus estudios de Arquitectura en París, comenzó diseñando accesorios, además de para Balenciaga, para casas como Dior o Givenchy.

En 1966 se lanzó con su colección-manifiesto de 12 vestidos imposibles de llevar que presentó en el Hotel George V de París; estaban realizados con discos y placas de plástico. «Más que un costurero, me considero un artesano, alguien que trabaja con sus manos», explicaba. A lo largo de su carrera, experimentó con diversos materiales: desde cuero ribeteado a plumas de avestruz pasando por aluminio, vestidos de papel, modelos de cuero fluorescente y metal martillado. Inolvidable el vestido de placas de oro con diamantes engastados que lució la cantante Françoise Hardy. Sus creaciones también se vieron en películas como 'Dos o tres cosas que sé de ella', de Jean-Luc Godard, y 'Dos en la carretera', de Stanley Donen, en la que vistió a Audrey Hepburn. Y fueron adquiridas por museos de arte contemporáneo, como el prestigioso MOMA de Nueva York.

Tras poner patas arriba las pasarelas, entró pisando fuerte en el mundo del perfume. En 1966, colaboró con el grupo español Puig y creó su primera fragancia femenina, 'Calandre'. En 1973, revolucionaron las fragancias masculinas con 'Paco Rabanne Pour Homme', la primera de una serie de gran éxito. Autodidacta, visionario y excéntrico, en su legado brilla el 'Dedal de Oro' (el Oscar de la moda) que recibió por su colección Primavera-Verano de 1990. También ganó en 2010 el Premio Nacional de Diseño de Moda del Ministerio de Cultura por ser el diseñador español de moda vivo más universal. Capaz de crear un nuevo concepto «que escapa a cualquier clasificación convencional, al convertir la moda en expresión plástica de su tiempo».