Donde el vino alavés perdió terreno

De todo el vino que baña los paladares de las provincias vecinas, solo «el 20%» procede de nuestro territorio, según aseguró hace unos días la consejera Arantxa Tapia, que viajó a Laguardia para anunciar ayudas. Entre ellas, destaca la promoción de la marca Basque Wine, a modo de paraguas para la producción vitivinícola propia. Cada bar es un ecosistema propio y marca sus reglas; hay quien llena «el 95%» de sus copas con rioja alavesa como el Culmen, en la Plaza Nueva de Bilbao, y también quien selecciona cada pieza de su enoteca con denominaciones de origen que hace solo unos años parecían incompatibles con la producción de vino. Pero la radiografía general indica que el rioja alavesa hace tiempo que empezó a perder terreno en Bizkaia y Gipuzkoa.

Algunos señalan la clave en la crisis de la helada de 1999, que disparó el precio de la uva y facilitó la entrada de nuevos sabores que después encontraron arraigo. Otros señalan a la sensibilización, a que los tragos alaveses no se perciben como propios en los territorios vecinos. O que la batalla por hacerse con el dominio de las barras con la cerveza, que ha conquistado a la juventud, es desigual.

«Hace años compraba nueve cajas de Villabuena y una de La Rioja. Ahora la gente bebe menos, pero elige mejor. Y no está para diferenciar el rioja, el rioja alavesa o cualquier otro. Si está bueno, como si es de Murcia», afirma José Luis Rámila, a quien los nuevos hábitos le han obligado a instalar un cañero en la barra a su pesar. Él, convencido de que el mejor acompañante de sus quesos es un buen vino, acaba de incorporar a su oferta género «de toda España». «Ahora traes un vino de Mallorca y todo el mundo lo quiere probar», refrenda Esteban Ortega.

La proporción no es mucho más elevada en los lugares de fervoroso culto al tinto como el Bilbao Berri, donde la venta de rioja alavesa ronda el 25% del total. José Antonio Ramos ofrece a los forasteros txakoli y, si no les convence y piden «algo de la tierra», prueba con género alavés.

El Museo del Vino, que solo vende por botellas desde hace 36 años, realiza una firme apuesta por el producto del territorio. Así lo demuestran las dos botellas que comparten su dueño, José Antonio Burgo y su amigo Óscar López tras la puerta entreabierta y un taburete a modo de barricada. Sin embargo, la mitad de sus ventas son de rioja, y el 50% de ellas, de la vertiente alavesa. «Han desaparecido las cuadrillas de vinos y se nota. Además, si solo bebes cerveza, no haces paladar ni cultura», afirma Burgo, que sirve para ilustrar por qué a su local le denominan La Meca del vino en Bilbao. Tampoco se quedaron cortos con la paradoja.

Para Mariasun Sáenz de Samaniego, de Bodegas Ostatu, uno de los principales problemas es la «falta de arraigo» del vino alavés en las provincias vecinas. «Podría haber más sensibilización. Rioja Alavesa aporta un valor añadido y es una joyita», afirma la productora, quien aplaude la decisión de crear la marca Basque Wine pero advierte de que «no será la panacea». «Debe ir acompañada de más ideas, y creo que nos falta algo de innovación. Ya no sirve ir con la furgoneta al bar», señala de forma gráfica. Sáenz de Samaniego, de hecho, reconoce que la entrada en la Parte Vieja de San Sebastián se ha complicado en los últimos tiempos.

Para Ignacio Gil, de Bodegas Mitarte, la principal «asignatura pendiente» se encuentra en Bilbao. «Si se consumiera a la par que en San Sebastián, tendríamos muchos menos problemas. Y no te digo ya al nivel de Vitoria», asegura el productor de Labastida, quien subraya que existe «un abismo» entre el consumo de rioja alavesa de la capital vasca y sus vecinas. «Hay gente que quiere un crianza a precio de vino del año, y nuestro fuerte no es el precio», reconoce.

Tampoco el mercado vitivinícola se libra del relevo generacional. Los hosteleros advierten que entre los «menores de 50 años» los tragos de Ribera del Duero son más populares. Así lo corroboran hosteleros como Maialen, del Casa Gandarias de San Sebastián, y Diego, del Brass de la capital vizcaína, quien asegura que quienes más piden rioja son los «turistas». «Empiezan a ver que otros piden otras denominaciones y se lanzan a probar», afirma por su lado la camarera del bar donostiarra, donde el «40% del vino joven que se vende es rioja alavesa».

Algunos parroquianos, de hecho, incluso realizan la «ruta del Ostatu», aunque tampoco se andan con demasiados remilgos. «Vamos donde lo tengan. Pero si no, mientras sea negro y se pueda beber...».